Adaptacion de MFI en Moskvich 2140

[Molerpa]

El MAP, te mide presión de admisión, por ende condición (VE) por lo que es bastante necesario. EL IAT se usará para que en función de lo que mida MAP, calcular volumen. Están íntimamente relacionados y han de modificarse en la medida de lo posible para que sean lo más fidedignos posibles.

[aleyva]

Exactamente. Cuando arme este engendro inicialmente, deje los sensores sin modificar. El problema esta en que en condiciones "fidedignas", el sistema calcula un volumen de aire basado en los demas sensores, que es adecuado para el motor de Hyundai, pero para el motor ruso resulta inadecuado. (el resultado es mezcla pobre). Al parecer para las mismas condiciones de presion, temperatura del aire y apertura de mariposa, el motor ruso "traga" mas aire que el koreano (valvulas mas grandes, perfil de leva diferente, vaya usted a saber), por lo que la dosificacion de inyeccion resulta inadecuada.

Si el sistema fuera MAF, no existiria este problema, pues este mide directamente el flujo de aire, y no necesita obtener el volumen de aire indirectamente a partir de calculos que solo son validos para un determinado motor.

Es por esto que necesito modificar algunos o varios de estos sensores para que el resultado del "calculo" de volumen aspirado se adapte a las necesitades del motor ruso.

En fin, seguire probando y les contare.

Sl2

[Molerpa]

ponele un pote al IAT, y en función de eso podés controlar la respuesta.

[aleyva]

Entonces sugieres que deje tranquilo el MAP, y trate de controlar con IAT?? o dejo tambien variable el MAP??

[Molerpa]

Entonces sugieres que deje tranquilo el MAP, y trate de controlar con IAT?? o dejo tambien variable el MAP??

dale con un pote en paralelo al IAT.

[aleyva]

a eso aca le llamamos tiraje de embrague!

fijate que el tiraje te lo da una casa de reparacion de embreagues, (desbastan el volante para formarle un escalon si tiene poco tiraje o lo rectifican en el centro si tiene mucho, lo normal es que sin bulones la placa quede aprox 5 o 6 milimetros levantada sobre el asiento del volante)

Lo que probablemente te este pasando es que la directa (asi le llamamos aca) o el eje de mando este pasandose de el disco de embreague y este chocando contra el cigueñal en si. por eso es que al apretar la caja se clavan los rodamientos internos y no deja de girar para que entre el cambio, podrias probar aflojando la caja un poco (si es que tiene alguna guia para que no se desentre del motor) y si asi mejora es que debes recortarle un poquito la punta del eje de mando. la otra posibilidad es que lo hallan soldado torcido y no lo deje girar bien, pero eso se controlaria bien en el torno!

Exelente el trabajo!

Amigo mio, ante todo mis respetos y mis gracias por el consejo. Este fin de semana puse unos calzos de unos 3 mm entre la caja y el bloque, para separar un poco el eje de mando, y en efecto desaparecio por completo el problema. Todo funciona 100 %. Nuevamente gracias!!!

Este fin vere si tengo un tiempo para bajar la caja y acortar el eje esos mismo 3mm y problema resuelto. Muchas gracias!!!

[aleyva]

Gente buena, tengo un problema. Recuerdan que le comente que habia puesto una resistencia en paralelo con el sensor ECT, para que arranquen los electro un poco antes (sobre 87 C y no en 95 como viene original)?

Pues el asunto es que cuando el motor esta frio, esta resistencia (que resulto ser de unos 800 ohms), le "dice" a la ECU que ell motor tiene uno 60 C, lo cual hace que por las mannanas sea un gran problema pues el motor frio se queda corto de mezcla.

Si la quito, todo perfecto frio, pero trabaja entonces muy caliente.

Alguna sugerencia??

[147alpargata]

mmm esta complicado che... yo comandaria los electros con un bulbo al radiador o a alguna manguera, si de todas formas la ecu va a detectar caida de rpm y lo va a compensar igual supongo 

sino endrias que armar un circuito un poco mas complejo, donde sensas la resistencia del bulbo y mediante el circuito le envias la resistencia que la ecu presice... 

fijate si encontras los datos tecnicos del bulbo (por ejemplo: 20º- 300 ohm, 40º- 600 ohm, etc.) y con eso se podria buscar un bulbo alternativo que no varie tanto en baja temperatura pero si en alta. Por lo general esos datos suelen venir en el manual de servicio del vehiculo donante.

[aleyva]

mmm esta complicado che... yo comandaria los electros con un bulbo al radiador o a alguna manguera, si de todas formas la ecu va a detectar caida de rpm y lo va a compensar igual supongo 

sino endrias que armar un circuito un poco mas complejo, donde sensas la resistencia del bulbo y mediante el circuito le envias la resistencia que la ecu presice... 

fijate si encontras los datos tecnicos del bulbo (por ejemplo: 20º- 300 ohm, 40º- 600 ohm, etc.) y con eso se podria buscar un bulbo alternativo que no varie tanto en baja temperatura pero si en alta. Por lo general esos datos suelen venir en el manual de servicio del vehiculo donante.

Ya habia pensado lo del circuito. En realidad no es tan dificil de hacer. Lo malo es lo siguiente. Puedo hacer un circuito que sense el valor de la termoresistencia original. mientras este por encima de ciertot valor (motor frio), mantiene conectada a la ECU la resistencia normal. Una vez que baje de cierto valor, (temperatura que deseo), el circuito conecta la resistencia adicional, para que la temperatura "salte" de 85 a 95, y arranquen los electro.

Lo que no se que efecto tenga en la ECUa el salto brusco de tempratura. Que creen???

[Molerpa]

Ale, dejate el sensor como va originalmente, y comandá el electro con un bulbo (termocontacto).

[dark130]

Ale, dejate el sensor como va originalmente, y comandá el electro con un bulbo (termocontacto).

+700000000000000000000

[147alpargata]

Ale, dejate el sensor como va originalmente, y comandá el electro con un bulbo (termocontacto).

yo desia xactamente lo mismo, y cuando la ecu detecte carga y/o mezcla rara la corregiria... pero no tiene zonda!!
a menos que corrija por rpm no se me ocurre como le va a corregir el ralenti.

una locura que se me ocurre soñando despierto y enquilombandote es usar un bulbo o termocontactor comun que pegue a la temperatura deseada para que prenda el electro (por ejemplo 85º) y con ese mismo bulbo comandar una resistencia adicional... pero me parece mucho lio...

[aleyva]

Hmmm, primero: la correccion del ralenti esta ECU la hace por rpm, ya esta probado, asi que por ese lado no hay problema.

El asunto de usar un termocontacto (ustedes le dicen bulbo, aca le llamamos pulmon), es que primero, no existen, es muy dificil de conseguir, los que pueden aparecer son de fiat, peugeot, toyota, etc... y todos estan calibrados a mas de 90 C, lo cual no me sirve.

El segundo problema, es que el hyundai no comanda los electros de manera simple, sino que estan interconectado, el del motor y el del AC, de manera que la ECU, tiene 2 salidas de comando, una de baja y otra de alta, y de ahi manejan 3 reles interconectados de manera que cuando se alcanza la temp del motor, sin el aire puesto, la combinacion de comandos de la ECU y los relays pone en serie los electros, para trabajar en baja velocidad. Si pones el iere, dependiendo de la presion del refrigerante, y la temp del motor, puede manejar uno en alta y el otro apagado, o viceversa, o los 2 en alta, etc...

La cosa se traduce en que los electros no tienen una conexion a masa ni a 12 V, por lo que usar un termocontacto (aun cuando lo pudiera conseguir), no es tan sencillo, y si modifico las conexiones, pierdo el control de los electros por parte de la ECU con el AC conectado.

[aleyva]

Este es el esquema del sistema de comando de los electros del hyundai....



El motor de Moskvich original emplea un ventilador mecanico solidario con la bomba de agua, lo cual hace que este motor se caliente terriblemente en conduccion en la ciudad. Hace mucho tiempo que ya habia adaptado un electro, y disenne un circuito para comandarlo que sensaba el valor de la misma termoresistencia que usa el moskvich para indicar la tempretura en el reloj.

No me va a quedar otro remedio que emplear el mismo circuito, para que sense el valor del sensor ECT, y cuando alcance el valor equivalente a 85 C, conecte la resistencia adicional, y dejar que sea la ECU quien conecte los electros.

Si necesitan este circuito, manana se los posteo, pues el esquema lo tengo en casa.

Sl2

Alejandro

[aleyva]

Vaya, sonnando igual que 147, se me ocurrio esto, que creen????

[aleyva]

se me habia olvidado la imagen

[Molerpa]

No es por el ralentí, Ale.

Primero: TODAS las ecu, en frío FRÍO (cranking) y en condición after-cranking lo mantienen por temperatura y pasos. LUEGO, pasan a modo lazo cerrado (seguimos hablando de corrección de ralentí)y lo mantienen por RPM. Pero de 0 a 45-50 grados trabaja pasos fijos por temperatura.

Igualmente, ese es el menor problema. El problema es la riqueza de la mezcla. Cuando estás cercano a 0, tiende a CASI EL DOBLE de nafta. Si fuera gas, no habría problema.
Dejá el sensor de temperatura como está, conectado a la ecu, y de última, gestionalo con un circuito paralelo, pero no le colgués resistencias.

[aleyva]

Bien, esta todo dicho, gracias moler. Eso mismo voy a hacer, fijate en el esuqema que postee, no creo que haya problemas, uso un circuito externo, que a traves de diodos active el relay del electro, como si fuera la ECU, y a la vez no sacrifico el funcionamiento de los electros con el AC. 

[147alpargata]

Nunca me hubiese imaginado que los bulbos o termisores fuesen tan dificil de conseguir por ahi! Lo del control aparte esta piola, yo le pondria un diodito al sensor de temperatura tambien para no interferir con la señal que envia a la ecu por las dudas.
Por otro lado la idea inicial de hacer un circuito que no afecte la resistencia en baja temperatura y si en alta, lo veo mas viable y sin prejuicio alguno en  el funcionar normal del motor y ecu.
voy a ver si consigo el rango de trabajo del bulbo para ver si hay algun bulbo de otro auto que se ajuste directamente a tu motor.

[aleyva]

Jajaj, aca en Cuba TODO es dificil de conseguir...
El circuito de control externo ya lo tenia hecho, esta tarde lo modifico y manana pruebo a ver que tal esta....